Северная Индия - путевые заметки

поужинать, а то в тибетском такие порции, что даже регулярные физические нагрузки не помогут и мы станем колобками. Нашли чудную таверну в английском стиле. Зал чистенький, официанты вышколены, цены правда по индийским меркам крутые, мы вчетвером поели за 400 рупий, почти 5 лат. Мы почти не едим мясо, только я куриный суп, а так, самая дорогая рыба 230 рупий, курица 150. Короче, не заоблачные цены для нас. Но опять же, во избежании сердечных приступов у Пб, счёт смотрелся под столом и деньги платились там же.

Дошли обратно до отеля, сейчас приму «душ» (Руслик уже с кружкой наготове) и пойдём спать.

21.апреля

Сегодня позволила себе огромную роскошь, до 10.30 утра валялась в кровати и созерцала из окна горы. Начало покалывать солнечное сплетение, к обеду перешло в опоясывающую, ноющую боль в подреберье.  Пб дал пожевать каких-то травок, стало немного лучше, но всё равно, ещё до вечера потягивало.

Около 11 утра пошли в местный парк отдыха. Лучше бы не ходили, около часа пешком в гору, по солнцепёку, чтобы увидеть 3 ржавые горки и водоём с водными велосипедами, не первой свежести. И между всем этим бегает толпа официантов, и предлагают кофе, воду, колу, сфотографироваться и т.д. Где-то на четвёртое навязчивое предложение (говоришь - нет!, а они не слышат, семенят рядом и причитают: кофе сэр, кола сэр…),  я рявкнула нет – совсем, а Руслан выдал тираду на английском (откуда только берётся), что нет – это совсем нет, а не может быть нет! После чего у нас тут же поинтересовались, не русские ли мы? И получив утвердительный ответ – ретировались.

Погуляв по парку, двинулись в обратный путь, вернее в гости ко вчерашнему старичку. Если бы не удачная съёмка сверчка и механизма карусели, я бы очень разозлилась, потому что парк не стоил затраченных усилий. Столько протопать, чтобы посмотреть на аттракцион 60-тых…это чересчур. Время 3 часа дня, солнце палит нещадно. Руссу хорошо, он в шортах, а я в брюках просто плавлюсь, шорты не одеть, и так пальцами показывают и смотрят как на обезьянку в зоопарке, а если ещё и шорты оденешь, так вообще прохода не дадут.

Кое-как вскарабкались на вершину и оказались на вилле. Дому больше 150 лет. Ограда датирована по штампу завода изготовителя, 1840 годом. Дом очень большой, с высокими, метра 4, потолками, просторными комнатами, заставленными старинной мебелью и увешанными старыми фотками. В доме живут 2 брата и сестра, они сикхи, бежали после переворота из Пакистана. Есть ещё одна сестра, которая живёт в Дехра Дуне, и единственная из всех, кто имеет семью. Очень милые старички, им где-то от 60  до 70 лет, женщина чуть помоложе. Нам провели экскурсию по дому, узнавали, нравится ли нам Индия. Спрашивали, как это мы с таким жутким английским умудрились объездить пол индии? Потом нас кормили сладким ленчем.  Подавали чай, горячую халву, тосты с ореховым маслом, печенье и местные, очень острые мини макарончики похожие на чипсики. Узнав, что Руслан доктор, начали рассказывать про свои болячки (его вообще любят пожилые люди). Потом фотографировались, обменялись адресами и пошли в свой отель.

Из отеля тихонько слиняли, чтобы погулять вдвоём по городу, потом заказали в номер ужин. Куриный супчик и блюдо из курицы, острое до безобразия. После ужина рот горел минут 30, синим пламенем. Спать пошли рано, где-то в 10.30.

22 апреля.

Утром у Руслика разболелось солнечное сплетение, теперь ему Пб давал какие-то травки. Где-то в 9.30 рассчитались в гостинице и поехали в Дехра Дун, 400 рупий на такси (рейсовый автобус стоит 25 рупий с человека). Приехали к Пб домой, Гуру-ма специально для нас приготовила баклажаны, курицу и картошку с перцем, всё ну очень острое. Семья Хатабыча из привезённых нами фоток составила два стенда (так фотки вешают на стену в украинских хатах).

Поели, поменяли одежду и поехали в город Ришикеш. Это 42 км от Дехра Дуна, такси опять нам стоило 400 рупий. Туда ходит и поезд, но только по утрам, а уже 12.30. Добрались нормально. Водитель нам попался, просто – чудо, очень колоритная личность, его правый глаз смотрел влево, а левый во внутрь  себя. Чем он видел дорогу, не знаю, не иначе, как радарным зрением. Само авто - его ровесник, год выпуска около 50-х. Из работающих приборов, только показатель уровня масла. А спидометр, вольтметр и показатель уровня бензина умерли, видимо давно. Зато с тонированными стёклами, правда тонировал их видно сам водила, только с его зрением можно было так вкривь и вкось наклеить плёнку.
Но до Ришикеша мы все-таки доехали, и даже без потерь. Семейство Хатабычей тут же куда-то ломанулось по святым местам с вещами, но тут уже и Руслан не выдержал. Совершенно не понятно, зачем таскать всё с собой, если можно сразу снять гостиницу и оставить вещи там. По пути нашлась гостиница «BASERAA», посмотрели  номера. С кондиционером, но выходящий на шумную улицу 950 рупий. А без оного, но с окнами в тихий двор – 700. Я с кондишкой (особенно, если она местного производства, да ещё годов 80-х) - не хочу. Приходишь с жары, сразу в холод – считай насморк обеспечен. Взяли люкс без а/с, а Хатабычу с сыном – стандарт, а то в Массури поселили их в люкс, так получили выговор за расточительность. Стандарт – нормальная комната, чуть меньше нашей, тот же вентилятор и горячая вода, а цена уже 400 рупий. Попросили на Reception скидочку, договорились за два номера – 900 рупий, очень нормально. Покидали вещи, приняли душ и пошли к святой реке Ганг.

Пришли на территорию ашрама Пенджаби, помочили в священной реке ноги, подобрали со дна несколько камушков. Трупов не видели, моющиеся в реке люди были, но все живые. Пошли куда-то пешком, жара невыносимая, пылища страшная. Идём - идём,  идём – идём, чувствую, сейчас грохнусь в обморок от духоты. Руслан спрашивает у Викрана, долго ещё? Да нет – отвечает - километра 3-4, не больше. При этих словах, мой разум, перешёл в стадию задумчивой отрешённости. Я теперь знаю, почему у них коровы стоят посреди улицы и, не видя машин, не слыша звуков –  медитируют. Я впала примерно в такое же состояние. Когда приеду домой, минимум 5 дней буду только лежать. Чтобы избежать моей преждевременной кончины на дороге, поймали рикшу и за 20 рупий доехали до какого-то места, перешли по мостику реку и пошли в обратном направлении, через торговые улочки, где всё для туристов, т.е. в 2-3 раза дороже. Шли – шли, шли – шли, и когда я очередной раз стала впадать в состояние транса, мы ещё раз перешли реку и сели на рикшу, чтобы доехать обратно до отеля. Так я и не поняла, где мы были, что должны были посмотреть? Руки обгорели так, что начинает слезать кожа, даже защитные крема не помогают, т.к. моих мужчин прёт гулять именно по самому солнцепёку. А я шлёпаю за ними, как вяленая рыба, выброшенная на берег, судорожно глотая воду и воздух. А в ногах у меня теперь сила трёх слонов, могу бетонные стены проламывать с одного удара. Приеду домой, не влезу ни в одни джинсы, окорока будут не хуже, чем у велосипедиста.

Приехали обратно в отель, отдохнули пару часов и пошли ужинать. Потом позвонили Софье, чтобы выяснить, где находится Илона, когда были в Дехра Дуне, Хатабыч уверял, что знает, где находится ашрам Баба Джи, а оказалось, что Баба Джи – это не имя. Наш Хатабыч тоже Джи. Джи – это что-то типа сана. И он свозил нас в тот ашрам, про который говорил – это его ашрам, который он только строит. Ну ничего, попробуем найти Илону, а нет, ну значит не судьба. А Баба Джей здесь столько, сколько Ивановых в России. Будем искать.

23 апреля.

С утра пошли смотреть на ашрам, который расположен рядом с нашим отелем, лучше бы не ходили…. Я представляла себе сие заведение несколько по другому.
В здание ведёт загаженная донельзя лестница, по которой туда-сюда снуют чумазые дети с железными бидончиками, в которые им наливают чай. Выходит лестница на внутренний двор, по периметру которого на заплёванном полу сидят люди, бомжеватого вида. Здесь же раздают бесплатную еду, дал, рути и чай. В углу кто-то вывернул на пол, единожды уже съеденный дал. В общем, картина, достойная кисти художника. Нам предложили присесть и откушать. Мы вежливо, но очень быстро отказались. К нам вышел содержатель сего ашрама Баба Джи – Махарадж. Пригласил нас посмотреть комнаты. Но нам нужен Мунирадж. Мы уже поняли, что Илону искать в этом колоритном месте, по меньшей мере глупо, и мы ретировались. На улице, я ещё минут 15, не могла отойти от шока. Я думала, что ашрам – это что-то типа санатория и никак не ожидала увидеть такую дыру.

Взяли рикшу и поехали в то место, где были вчера на Ганге. Приехали в 8.30. Народу ещё не много, хорошо. Сегодня суббота и люди начнут подтягиваться часам к 10.00. Пришли к самой купальне на берегу реки. Немногочисленный народ сидит в воде. Течение сильное и поскольку никто плавать не умеет, в каменные ступени вбиты крюки с цепью, чтобы, держась за них, можно было окунаться. Руслан совершил омовение: три раза с головой окунулся в Ганге, чем вызвал опять-таки живой, неподдельный интерес  местных. Посидели около часа на ступеньках, наблюдая за посетителями, которые семейными стайками начали подтягиваться к реке. Я здесь пользуюсь огромной популярностью, потому, что, во-первых - белокожая, а во-вторых -  в европейской одежде. Европейки здесь предпочитают одеваться в индусскую одежду и с ними не интересно, а со мной и фотографируются сами и детей на руки дают. Чувствую себя здесь звездой Голливуда, улыбаться всё тяжелей, скулы сводит.
Погуляли по берегу реки. Вот тут началась территория цивилизованных ашрамов, с охраной на входе и чистыми, уютными корпусами. Слава Богу, а я то думала, что Илона и Настя живут где-то в таком же жутком месте, как мы видели с утра. По сравнению с этим, даже питьё воды из Ганга –  детский лепет.

Поехали в отель, что-то наш Пб разболелся. У него схватило желудок, он даже с нами обедать не пошёл. После обеда купили 2 арбуза и кг манго, поделили всё это пополам и разошлись по комнатам отдыхать. На сей раз арбуз был сладким, съели только половину и завалились спать. Через 2 часа пошли вместе с Викраном смотреть город. Только оказалось, что смотреть в общем-то нечего. Весь город – это две перпендикулярные, приличные улицы, остальное, сплошные трущобы. Пошли опять на берег Ганга, уселись на песок и стали наблюдать за местным населением. Людей здесь много. Кто-то купается, кто-то моется, а кто-то пускает по воде листочки из пальмовых листьев, в которые насыпаны цветы и вставлена свечка и палочка-вонючка. Это пуджа в память о предках. Тут же носятся попрашайки, правда у Руслика, видимо уже что-то во взгляде такое, что отпугивает их сразу. По крайней мере, дёргать за рукав и требовать денег перестали. А может просто испугались, т.к. на очередное «дай на еду», Рус ответил «Аллах подаст».

Сегодня у нас совсем не динамичный день. 2 часа сидели возле Ганга, тупо глядя на воду. К ужину спустился Баба, ему вроде полегчало, он с нами даже рису откушал. После ужина постирала Руслика брюки, это кошмар, вода просто чёрная. Я в жизни столько руками не стирала, как здесь. Завтра поедем в Хардвар – это будет последней точкой путешествия по северной Индии. Оттуда в Дехра Дун – Дели – Москва.

24 апреля

Я зря думала, что в Нахане у меня была самая страшная ночь. Не угадала. Эта ночь не хотела заканчиваться в принципе.