сегодня же показался в другом свете. Обнимаясь со вторым, я успела заметить его кукольные густые, иссиня черные ресницы. Но не могла я танцевать, а как отказаться? Прилегла я на лежак, отнекиваясь от танцев босиком на песке. «Слип, слип» хочу я, но те поняли это как: «Слип, слип, рум, рум». Надя же только глазами хлопает и улыбается некстати. Они: «Ай лав ю, бэби», - она только хлоп-хлоп. Мне как-то не смешно, раз люди шуток не понимают или в этом языковой барьер виноват?
Раз пенсионерки нарасхват, как тут полуголые молодые девушки выживают? Тут Ловели меня буквально тащит в сторону своего шека – к «рум, рум». За шеками есть сарайчики, где все они временно живут или же многочисленные бунгало со всеми удобствами. Надя же рвется ко мне, думая, что меня ведут танцевать, да второй его не отпускает, мол, у нас будет другой «рум». Потом все же вырвалась, подбежала она ко мне, и мы побежали в сторону. Ловели бежал с другой стороны, параллельно с нами. Мы так рванули, что пробежали мимо своего шека, рядом с которым проход в сторону нашего отеля.
Фу, вроде пронесло, теперь можно и поугорать, прежде всего, над собой. «Они, наверное, подумали, что прибыли старые проститутки, и пойдем мы по рукам», - подтруниваю я над напарницей или подругой по несчастью. Так она ничего не поняла, и «слип», и «рум» для нее пустой звук.
Мы с Надей так сдружились, что немного уже утомляет, ибо у меня другие планы. Пока хочу только спать, «Стресском» мне в помощь.
Несмотря на капсулу «Стресскома», «Nitewell», проснулась намного раньше рассвета. Не выспалась, но ехать мне сегодня в Анджуну на фли-маркет по средам лучше с раннего утра. Мне нужно приодеться, ибо вечером у меня фотосессия у Тимура Сафаева на Свит-Лейке за скалами у Арамбольской горы. Незаметно для себя вливаемся в гоанский образ жизни. Одна забота, успеть до жары съездить по делам, успеть искупаться до макияжа, и бегом на фотосет.
До рассвета на автобус до Мапсы, пересадка на другой и прямо в Анджуну – всего за 20 рупий, ибо на втором автобусе сдачи не набралось. Фли-маркет там только по средам, и люди ездят обычно на такси или на байках, скорее, потому, что с остановки до рынка идти довольно-таки долго. Странно, тамошние туристы не знали, где этот маркет. Вдалеке глухо играла музыка и на этот рокот я шла налево от центра Анджуны.
Все-таки дошла и прямиком наткнулась на торговые ряды с фиксированной ценой, где шмотки, стоящие в бутиках 3500, можно купить за 150-350 рупий. Спасибо, опять-таки ребятам из «Svit Family», что подсказали, показали, где брать стоящие вещи без этикеток, но качественных. Набрала я шортов, футболок, кофточек, рубашек под самую завязку. Больше всего себе – даже ветровку прикольную нашла. За все это мне еще кофту подарили.
Подкрепилась в кафе на пляже с огромными валунами, куда неистово бьются нереальные волны, поймав вайфай, поделилась радостью с родными. Затем проникла назад на рынок (он прямо у пляжа и находится), и метеором прошлась по рядам – ибо становится невыносимо жарко, рюкзак раздулся до невозможности, я уже попала в поле зрения торговцев. Одна и не загорелая, просто лакомый кусок для индийского бизнеса. Не удержалась, купила пару шароваров, сережки для подруг. Хотели колье впарить да еще за такой невероятный прайс. Мне оно ни к чему, да женщина никак не отстанет, назови, говорит свой прайс. Как прайс, мне на автобус надо. Успела и без приключений добралась через Мапсу в Арамбольку родную.
Зря ждала визажистку, лучше бы искупалась лишний раз. Она, наверное, подумала, что я отказалась от этой затеи, ибо меня давно в онлайн нет. Пришлось самой накраситься, сэкономила 1000 рупий.
Пока ждали фотографа у Арамбольской горы, походили по рынку – проход к Свит-Лейку между кафешками и отелями прямо у склона и есть рынок. Купила две теплые шали – свекрови и старшей подруге.
Тимур Сафаев оказался до боли знакомым, приятным в общении молодым человеком. Мы как-то стали болтать обо всем на свете, будто знакомы сто лет. Хотя в Арамболе с каждым соотечественником и любым другим человеком можно безо всяких условностей начать общаться. В этом вся соль, вся суть Арамболя.
Фотосессия обычно длится час, лучше снимать или рано утром или за час до заката. Надо сначала полюбить себя, расслабиться, тогда и камера тебя полюбит, говорят фотографы. Тимур снимал меня со всех ракурсов, даже с коптера, что на миг почувствовала себя… девушкой по вызову, а не старой проституткой (тема эта смешила нас и сегодня). Надя была со мной, тоже снимала, обещала у себя в Омске нарисовать портрет по памяти и по фото. После плотного ужина я все же уговорила ее сегодня не ходить на танцы, а лечь пораньше спать – завтра нам обеим рано вставать. Мне лететь в Варанаси, а ей на экскурсию.
Вот только что на новом видео Ирины Плюсниной услышала, как один молодой человек на сансете в Арамболе говорит: «Я сегодня весь день был на Свит-Лейке, так отдохнул, что устал, жить некогда, короче». В этих словах неписаное кредо гоанской жизни. Сегодня и мы так отдохнули, что устали. Надо хорошенько выспаться перед Варанаси.
Неужели уже завтра я увижу Варанаси?
Спаси меня, я в Варанаси…
И этот день настал, очень рано, притом.
В два проснулась, никакими снотворными этого не изменить. Как уже говорила, проводив Надю, слишком рано выехала из Арамболя, вылет из Даболима в Варанаси только в 14-30.
В Мапсу (или в Мапусу), как обычно, ехала минут сорок, из Мапусу в Панаджи тоже почти столько, из Панаджи в Васко быстрее. Вообще-то, остановка автобуса прямо перед аэропортом. На обратном пути – села сразу в автобус, следующий до Васко, оттуда с автовокзала поехала в Панаджи. Надо заметить, автовокзал в Индии, и вообще во многих жарких странах, не привычное всем нам здание, а скорее киоски под навесом и скамейки. В Васко билеты в автобус надо брать там же в киоске.
За 80 рупий вместо 1200-3500 доехала я до военного аэропорта Даболим. Долго маялась, ела, пила, от скуки чуть не умерла. В Мумбаи много рейсов, лететь мне через Мумбаи, на всякий случай приходилось спрашивать, не мой ли это рейс.
Надо заметить, в дьюти-фри в Даболиме можно купить классные вещи. Несколько лет искала лосины х/б и нашла только здесь за 200 рупий. Правда, они индийские, предназначенные для ношения с традиционными блузами, с завязочками. Я купила две, они в Варанаси были очень кстати.
Курилка меня спасла от хандры, скоро и посадку объявили. И так вылетела я по расписанию в 14-30, а прилетела только в 19-00. В Мумбаи долго сидели, пока бравые парни в светоотражающих жилетах проверят, пропылесосят все, успела даже перекусить и вздремнуть.
Стюардессы - азиаточки, одна уж очень походила на наших девушек. Скорее, их предки с Тибета или Непала.
Напрягало только то, что сзади меня сидел один человек с ужасным кашлем и соплями. Как ни странно, в Индии легко простыть. И это было знаком судьбы…
Ура! Я в Варанаси! Накрыло меня неописуемым чувством – счастья что ли. Скорее, чувством полного удовлетворения человека, первым достигшего финиша. В моем случае, это вовсе не финиш, наоборот, старт для чего-то нового, неведомого.
Я пробкой вылетела из здания аэровокзала, у которого меня уже ждал человек с табличкой с моим именем. Это Сону, хозяин забронированного хостела «Marigold», прислал водителя. Чувствую себя не хуже Регины Тодоренко с золотой карточкой.
Чем ближе к центру, гхатам и Старому городу, тем шумнее и пестрее – как и в многочисленных видео о Варанаси. Наяву, конечно, интереснее. Тот редкий случай, когда желаемое лучше ожидаемого.
Вот вплотную подъехали к старому кварталу с полутораметровыми улочками, дальше только пешком. Хорошо, что меня встретил сам Сону, очень молодой человек в очках в шерстяной шапочке и толстовке. Тут до меня доходит, что здесь реально холодно.
Гест очень даже ничего, и номер мой намного лучше, чем в Арамболе. Воду можно греть, в коридоре бойлер есть. Только ближе к ночи ушел свет, и полы такие холодные, что о душе не может быть и речи. Это не смертельно, главное, чтобы душа радовалась. А она радуется, вся в предвкушении религиозного душа.
Сону проводил меня до кафе. За месяц до поездки я даже подумывала о прививке против дизентерии, а тут напрочь забываешь об антисанитарии, кушать уж больно охота. Паста оказалась не ахти, кофе вообще никаким, да и ладно.
До этого молодой хозяин сводил меня к дхатам, и у меня были свои планы на поздний вечер. Тут начался дождь, а я совсем налегке. Пришлось срочно купить пончо, которое сто лет висело, ожидая именно меня. За 450 рупий я приобрела ужасно вонючую вещь, которую отстирали только в «Ivon» вместе с остальными за 170 рупий.
Говинд обещал утром принести куртку, но я уже в пончо, он сказал, что все равно принесет. Хорошо, что я лосины купила. Спала я в них, но было все равно жутко холодно. Всю ночь шел дождь.
Как всегда, проснулась слишком рано. Говинд пришел вовремя до рассвета с курткой. Ее пришлось одеть под пончо, ибо у великой реки было еще холоднее.
Хорошо, что пока дождя не было, поплавали на лодке по Гангу. Говинд мне понравился еще и тем, что не навязывает информацию, не надоедает обилием религиозного текста. Если бы приехала в группе, галопам пронеслись бы по набережной, посетили бы кучу храмов, воспринимая их только как исторические достопримечательности. Обязательно, пришлось бы посетить какую-нибудь лавку, магазинчик, как бы для покупки сувениров. А Говинд угадывал мои желания, учитывал мои предпочтения, которые, как вы поняли, не в пользу религии. Но Варанаси – это такое место, что даже те, у кого броня неприятия непривычного, начинают думать иначе. Только поэтому нужно хоть раз в жизни посетить сие место, где за каждым камнем, зданием, храмом своя история, своя святость, благость и сила.
На утренней заре, плывя по Гангу, слушая рассказ моего индийского спутника, четко осознаешь, что ты так близко к какому-то иному миру, который не меняется тысячелетиями. И как можно дико хохотать, глядя на самый древний город, где сама смерть играет жизнью? Толпа иностранцев на лодке веселилась, громко выкрикивая что-то на английском в сторону священных дхатов. Да, город очень древний, много дворцов и храмов находятся в плачевном состоянии. А ведь именно колонизаторы добавили свою лепту в разрушение святынь. Много бед и несчастий обрушивались на Индию после очередного нашествия иноземцев, и Варанаси не исключение. Но новое правительство Индии начало грандиозный проект по реконструкции, реставрации архитектурных, исторических памятников и культовых сооружений. Потому вокруг самого почитаемого храма Каши Вишванатх - руины, между которыми проложена тропа в виде красной дорожки. И не зарастет народная тропа никогда, пока Шива не разрушит само мироздание, после чего возродится новый мир, в котором найдется место для поклонения все тому же Шиве.
А пока жизнь течет своим чередом. Несмотря на погоду, по всей набережной толпы людей, спускающихся к воде для омовения. Множество паломников набирают священную воду из Ганга в медные горшочки, некоторые просто и обыденно моются, кто-то стирает, дети резвятся. Жизнь кипит, никто не собирается умирать. Вот отшельники дружной толпой проходят к гхатам, все с бидончиками. Никто не останется голодным – каждый рад для плюсика в
