экскурсию по Варанаси и Гангу.
Зато у меня был свой гид с отличным русским – Говинд. Его я кое-как нашла и не ошиблась. Услуги гида в течение 8 часов стоят 60 долларов, меня же он пас от рассвета до заката, плюс несколько перекусов и кофе, катание на лодке вдвоем, рикша в Сарнатх – ровно 100 долларов заплатила.
Зачем везти с собой гида с Гоа, да еще и русского, если можно на месте нанять? Это не только экономия средств, еще и информацию получаешь почти от первоисточника, ведь Говинд родился, жил и живет в Варанаси, с молоком матери впитал дух, ту таинственную силу. Вся эта экзотика для нас для него повседневность, рутина, хотя каждый индус в душе патриот. Мне повезло с ним еще и в том, что он оказался вполне продвинутым молодым человеком без религиозного фанатизма, но с глубокими знаниями в области не только индуизма, но и буддизма, ведь Варанаси – это не только индуистская святыня, еще и одно из основных мест паломничества для буддистов со всего мира.
Моя первая поездка в Индию с целью перезагрузиться превратилась в путь в Варанаси – в город силы, Шивы, жизни и смерти.
Несмотря на тяжелую карму или мои пять копеек в пользу индийских автобусов
После этого мои индийские дни были расписаны заранее. Хотелось бы посмотреть индийский Манхэттен со знаменитым Болливудом Мумбаи. По нашему с той женщиной в гипсе плану мой день рождения должны были отмечать наверняка в кафе Леопольд, нагулявшись по Марин Драйв, насмотревшись на Врата Индии, висячий мост Бандра, прачечную под открытым небом Дхоби Гхат, висячие сады на холме Малабар. По прилету с Варанаси ехать всю ночь на слипер-басе обратно в Мумбаи нереально. Проще с Варанаси прилететь в Мумбаи, все равно через него лететь. Мне показалось, что представителю северного народа саха, численность которого не достигает и 500 тысяч, в самом большом мегаполисе Индии, население которого почти 12 миллионов человек, легко затеряться, раствориться в пестрой толпе. Хотя так же можно рассуждать обо всей Индии – ведь ее население составляет 1 387 297 452 человека. Для сравнения: в России по данным на 2019 год проживает 146 793 744 человека, в Якутии же 967 009 человек, а за один 2019 год население Индии увеличилось на 17 248 911 человек! Эта живая арифметика просто ошеломляет. При этом народ не голодает, государство проявляет большую заботу по отношению к малоимущим. Может, потому что у них президент из самой низшей касты?
По словам Говинда, миф о кастовой системе в Индии давно устарел. Нет такого закона, чтобы сын чернорабочего обязан быть только чернорабочим, не имея ни единого шанса вырваться из векового круга своей касты. Конечно, во взаимоотношениях между людьми иногда бывают моменты неприязни к людям низшей касты, но шанс есть у всех.
У многих Варанаси ассоциируется с плавающими в Ганге трупами, мол, в водах этой великой реки содержатся все известные микробы и паразиты. Не знаю, лично я трупов не видела, да особой грязи ни в воде, ни на улочках Варанаси не заметила. Если Ганг и грязный, эта органика быстро перерабатывается и ею питаются другие организмы. Воды же моего родного Вилюя, одного из притоков матушки Лены, восстановятся в лучшем случае лет через сто, ибо это химия. А навоз и у нас наблюдается и весьма ценится местными огородниками.
Коровы в Индии повсеместно – и на пляжах, и в городах. Их не едят, но доят. Индийский воздушный молочный продукт «кёрт» мне очень напоминает исконно якутский «кёрчэх» и «кёбёр». По мнению одних то ли ученых, то ли мифологов, наши древние предки именно из Индии. Углубляться не буду, но после Варанаси я тоже нахожу некоторые ассоциации. Так же, как они, мы поклоняемся солнцу, огню и реке, и у нас множество божеств (аньыы). По сути, у всех землян одни и те же предки.
По «гипсовому» плану наше с ней путешествие началось бы с индийской «силиконовой долины», города-сада, столицы пабов Бангалора. Но я изначально не хотела ехать туда, не знаю почему. Наверное, Варанаси затмило все и диснеевский храм Шивы в окрестностях Бангалора, храм Нанди (храм быка) меркли перед золотым, самым главным, самым почитаемым древним храмом Шивы в Варанаси. В этом городе с очень большой фантастической энергетикой, основанном за тысячи лет до рождества Христова, центре Вселенной Каши или Бенаресе более 2000 храмов. Как оказалось, каждый правитель или просто богач, строя свой дворец, попутно строил и свой собственный храм, потому их так много.
Над каждым гхатом возвышается отдельный древний дворец, во дворе которого имеется свой храм. Ныне в них располагаются отели, хостелы, все они жилые. Внутри есть все условия для жизни, коммуникации, но интерьер остается неизменным, как и многие столетия назад. Основная особенность домов по набережной Ганга – середина дома без крыши. Для того, чтобы светило солнце и согревало дом, ведь и ныне дома в Индии не отапливаются, а Варанаси – город северный, близость Гималаев чувствуется сразу.
Вот тут-то обнаружилась одна из моих главных ошибок, хоть и готовилась к этой поездке основательно, промахов было не мало.
К тому времени я уже освоилась, привыкла к неизменной жаре, солнцу, и прилетела в Варанаси налегке с одним рюкзаком, хотя в Индию я тоже только с рюкзаком приехала. Нигде я так не мерзла, как в столице северного штата Индии Уттар-Прадеш. Говинд был изумлен, как это я с Крайнего Севера, где морозы минус 50, так мерзну в Индии.
Никогда не забуду ту долгую ночь в старинном доме без отопления с ледяными кафельными полами. Ушел свет, лил дождь прямо в срединный коридор. Декабрьская гроза была сродни ужасному холоду. Меня лихорадило, тошнило, просто выворачивало. И с очередным отблеском молнии все отчетливо вырисовывалось мое ближайшее будущее – какая-то якутка будет удостоена такой чести, быть сожженной на Маникарника-гхате, несмотря на тяжелую карму, наконец, удостоюсь я мокши, окунусь я в нирвану…
Смешно стало позже, когда какой-то брамин запел вечную оду жизни за открытым окном, объявляя и мне, что жить все-таки прекрасно. Кто бы меня сжег, спрашивается. Не знаю, что именно мне помогло – тайские таблетки от простуды, индийские и российские от дизентерии, или просто всевышнему так было угодно, но я к утру пришла в себя. Но воздержалась даже попить из пыльной бутылки, купленной тут же у хостела в какой-то лавке.
Кстати, брамины – это потомки самой высшей касты. Имеется в виду настоящие брамины. А, может, чтоб увидеть воочию одного из них, который участвует ежевечернем аарти, я проделала такой путь? Я его видела, мешала участникам аарти, пытаясь заснять его вблизи, за что одна индиянка меня наругала (наверное, ибо на хинди я ни белмеса). Ноги у него красивые, как и он сам…
Высокий, светлый, с ухоженной бородкой. Такого типа мужчин-индийцев немало. Есть с длинными волосами, с дредами, хвостиками, есть просто с бородками. Как только вступила на индийскую землю, я заметила, что индусы иссиня черные, и это меня весьма удивило. Небольшого роста, худощавые. Руки, уступившего мне место в местном автобусе Мапса-Пернем-Арамболь парня, были вдвое тоньше моих. Этот эпизод знаменателен тем, что там не принято уступать женщине ни в чем. Все-таки мужчины правят там балом, а почерневшие от беспощадного солнца хрупкие девушки таскают кирпичи на головах. Даже в метро и поездах есть женские и мужские вагоны. Досмотр в аэропорту женщины и мужчины проходят отдельно. Кстати, Даболим (аэропорт в Гоа) – военный аэропорт, пройти туда можно только по билету и паспорту. Раз вошел, должен улететь, обратного хода нет.
Тут курящим станет неуютно. Таковым сейчас везде не рай. Но из российских вокзалов можно хоть сто раз выходить и нервно покурить где-то в закоулке. В Индии же даже мужчины не курят. Впрочем, зачем курить, если без опаски можно выкурить кое-что другое, хотя бы кальян, пожевать кое-что иное, есть даже конфеты с марихуаной, и много других дурманящих штук. Что ни говори, как ни пугай кармой, человек так устроен, что без дурмана никак.
Поспешу успокоить, в аэропорту Даболим в стерильной зоне есть комната для курения. И наш Путин вроде возвращает такие комнаты в российские аэропорты, за это ему респект и уважуха.
Парень с автобуса просто меня пожалел по-человечески, ибо я стояла с семью килограммами лекарств. Кстати, мои пять копеек в пользу индийских автобусов. В наше время попробуйте уехать в другой населенный пункт за двадцать-тридцать рублей, это утопия. А в Индии это реально. Даже в этом пустяке видна забота государства. Ты – один из миллиарда, но не обделен заботой, я – одна из 900 тысяч, а езжу в райцентр за 600-800 рублей. Зато пенсия 15 тысяч, а в Индии только госслужащие пожизненно обеспечены хоть каким-то пособием. На что же живут другие старики? В этой стране культ семьи, свои неизменные испокон веков традиции, что просто совесть никому не позволит оставить старика на произвол судьбы, на полуголодное существование.
Кстати, наш трансфер-гид по пути с аэропорта выдал единственную информацию по Индии – сорок процентов населения ест раз в три дня и то некачественную еду. На большее у него времени не хватило, он был занят впариванием использованных симок новому «мясу», пакетникам. Да и отельный гид не отличался словообилием. Мало того, что он опоздал на полчаса, так следующие полчаса потратил тоже на впаривание. Хотя он экскурсии не предлагал даже, просто менял доллары на рупии по собственному курсу. Гиды с «Санмар» так расслабились, может, потому, что сюда приезжают в пятый и десятый раз, и никому дела нет до их экскурсий? Но есть и другие, которые в первый раз, вот одной из них тот гид и продал самую, что ни есть простую стандартную экскурсию «Весь Гоа за один день» за 45 долларов, когда как ее цена у всех максимум 40 долларов. Как потом оказалось, именно наши некоторые соотечественники охотно дурят своих же, ибо зимовщики, либо иные легальщики несомненно считаются из более высшей касты, чем пакетники. Если легко и небрежно высказаться, как бы между прочим, о том, что Арамболь уже не торт, считается признаком хорошего тона. В целом же дух свободы, но все равно русский дух тут силен, и важнее, ценнее этих нюансов.
Так кто же голодает в Индии, ест раз в три дня? Тот же Говинд был изумлен невежеством гида (или это была неудачная шутка?): «Едим мы все три раза в день и только свежеприготовленную пищу из натуральных продуктов». В деревнях, как и везде, сложнее, живут от урожая к урожаю, от сезона до сезона. Но если урожай три раза в год, голодать как-то нелогично. А трущобы Мумбаи и Дели превратились в шоу для туристов. В Индии, как и в Юго-Восточной Азии, двойные стандарты, разные прайсы по отношению к туристам, и это нормально. Даже если дома ты почти выживаешь, приехав сюда на десять дней, автоматически становишься богачом. Тут начинается игра – кто кого, а торговаться индийцы любят, умеют.
Говорили, что и в местных автобусах кондуктора за билет требуют больше денег у не индийцев. Я же один раз вовсе в зайца превратилась, ибо у кондуктора сдачи не было. В Анджуне он пытался объяснить мне, мол, запомни номер автобуса, потом отдашь. В третьем автобусе, когда ехала в Даболим, чтоб улететь в Варанаси, вовсе плату не взяли.
Итак, что из себя представляет индийский автобус? Это очень существенная
