Моя прекрасная Сербия

работу, ну, а остальные, как и вы, рассядутся по открывшимся на «пешечке зоне» кафе.
Трудно сказать, какое стоит выбрать — все хороши по-своему. Те, что стоят ближе к Калемегдану, любят представители богемы — тут, на Кнез Михайлова, расположены арт-галерея и множество художественных лавочек в переулках.
Сувениры, кстати, есть смысл покупать тоже в этой части улицы — дальше они будут однообразнее и дороже. Обычно покупают «опанке» — традиционные кожаные туф-ли, которые надевают на толстые носки — «чарапе»; фляги под ракию, оплетенные кожей; мужчинам — традиционные головные уборы «шайкача», напоминающие пилотки.
Где же выпить кофе?
Лично я очень люблю кафе отеля «Мажестик» (Обилићев венац, 28), где собираются белградские старики и старушки. Впрочем, какие они старики! Леди и джентльмены, в шляпках и с бутоньерками, они неторопливо пьют кофе, лакомятся пирожными и просматривают газеты, перекидываясь мнениями о событиях в мире.
Но можно пройти всю улицу и, продолжив движение, выйти к отелю «Москва» (Теразије, 20) — замечательному зданию в стиле модерн. Когда-то он назывался «Палата Россия» и был самым большим частным домом Королевства Сербия, собственностью судовладельца Светозара Вукодиновича.
Перед отелем — старинный источник, «чесма». Напиться из него воды можно и сегодня. А еще «код чесме» тоже удобно назначать свидания, особенно тем, кто плохо знает город: верхушка отеля «Москва» просматривается издалека, да и дорогу покажет любой. В отеле останавливались (и продолжают останавливаться) многие российские и мировые знаменитости, а в его уютном ресторане можно и поесть, и выпить кофе, и посидеть с бокалом вина.
Можно выбрать и уже упоминавшееся ранее кафе «Снежана», там подают отличный вишневый штрудель. А если свернуть на улицу Краля Петра (ul. Kralja Petra, 6) как раз напротив кафе — в конце улицы, напротив церкви

Старинные источники до сих пор
дарят чистую вкусную воду
Михаила Архангела, находится знаменитое кафе «?», посербски звучит как «Знак питанья». Оформленное в этностиле одно из старейших кафе города предлагает блюда традиционной кухни.
Питье кофе — дело неторопливое, так что к моменту, когда вы соберетесь продолжить прогулку, город уже будет жить бурной жизнью. Можно вернуться на площадь Республики, к «коню», и зайти в Национальный музей (Narodni muzej), что расположен прямо за памятником.
Примечательно и само здание музея, где академизм смешивается с неоренессансом и необарокко, а после идущей сейчас реконструкции оно получит еще и современный стеклянный купол.
Однако славу музею составили его коллекции.
В основе экспозиции — европейская живопись XIV—XX веков. Рубенс и Рембрандт, Матисс и Тулуз Лотрек, Ван-Гог и Кандинский — всего не перечислить. Разумеется, музей обладает внушительной коллекцией отечественных художников — здесь и живопись рубежа XIX—XX веков, и югославский период. Интересен и ну-мизматический раздел музея: среди 300 тысяч экспонатов есть редкие монеты времен Александра Македонского и его отца.
От Национального музея есть смысл отправиться к Национальному театру (Narodno Pozorište). Находится он по левую руку сидящего на коне Михаила Обреновича. Как и музей, театр был в свое время одним из самых величественных зданий Белграда. Построенный так, что его фасад напоминает фасад «Ла Скала», театр пережил несколько реконструкций. Последняя была в конце 1980-х, и после долгих споров решено было вернуть театру тот облик, который он получил в ходе первой реконструкции, завершившейся в 1921 году. В частности, был отреставрирован купол зрительного зала, расписанный русским художником-эмигрантом Степаном Колесниковым.
Обойдите музей справа ипо улице Французска (Francuzska), поверните с нее направо, на улицу Симина (Simina). В конце ее — знаменитая Скадарлия, белградский Монмартр и Андреевский спуск, вместе взятые. Разумеется, с своим неповторимым балканским характером. От источника — «чесмы» — по брусчатке улицы Скадарска (Skadarska) спуститесь вниз, разглядывая по дороге знаменитые кофейни и рестораны, памятники и скульптуры.
Не забывайте, что Скадарлия — это не одна улица, а целый квартал, так что есть смысл побродить и по прилегающим к Скадарской улицам. Они, может, не столь «вылизаны», зато полнее передают дух этого богемного места.
Известность Скадарлии берет начало в 1901 году. Тогда белградскую богему постигло большое горе. Была снесена кафана «Дарданеллы» — место встреч, а часто

Белград. Церковь Саввы Сербского
и место проживания многих известных художников, поэтов, актеров и прочих известных представителей богемного Белграда. Повод был значителен: именно на месте этой кафаны был построен Национальный музей. Однако и культурной элите где-то надо было жить! Пришлось постояльцам «Дарданелл» переезжать. И удивительно ли, что они выбрали Скадарлию: недалеко от площади Республики, где они могли посещать выставки и ходить в театр, притом, сам квартал был дешев, ведь ранее это было место поселения цыган, а затем — ремесленников и мелких клерков.
В результате центром культурной жизни стала не одна кафана, а целый квартал, в котором выросло множество знаменитых теперь заведений. Часть из них сохранилась до сих пор. Самые известные: «Три шешира» («Три шляпы» — Tri šešira), «Два елена» («Два оленя» — Dva jelena),
«Путуючи глумац» («Бродячий актер» — Putujući glumac), «Златни бокал» («Золотой бокал» — Zlatni bokal). Прогулявшись по кварталу, заглянув в антикварные лавочки и арт-галереи, расположенные в нем, можете пообедать в одном из них, разглядывая фотографии завсегдатаевзнаменитостей.
После обеда можно продолжить знакомство с достопримечательностями.
Одна из них — конечно же, храм Св. Савы на Крушедольской (ul. Krušedolska, 2a).
Один из крупнейших православных храмов в Европе, он стоит на том самом месте, где турки сожгли мощи св. Саввы, — памятник победы духа над плотью.
А еще это один из наиболее долго строившихся соборов в мире: решение было принято в 1894 году, стройка началась в 1935 году, а отделочные работы внутри храма все еще продолжаются. Официальное открытие храма состоялось в 2004 году.
Образцом для храма Св. Саввы послужил собор Св. Софии в Стамбуле, однако были добавлены и сербские традиции зодчества. Внутри храма на площади более 17 тысяч кв. м российские и белорусские мастера создают мозаичные фрески в византийско-сербском стиле. Уже сейчас можно полюбоваться великолепно украшенным потолком и фрагментами фресок на стенах.
Еще одна церковь, близкая сердцу российского путешественника — Русская церковь Св. Троицы на краю парка Ташмайдан спряталась за более внушительной церковью Св. Марка с одной стороны и Малым театром (Malo Pozorište) — с другой (ul. Aberdajeva, 1).
Скромная церковь, построенная на средства русской эмигрантской общины в 1920-х годах, стала тогда центром духовной жизни людей, лишившихся родины. В ней, по завещанию барона Врангеля, покоятся и его останки.
Если же вам интереснее увидеть что-то необычное, отправляйтесь в музей Николы Теслы на ул. Крунска (Krunska, 51). Здесь и действующие модели его изобретений, и экспозиция оригинальных механизмов. Каждый час проводятся туры по музею — к сожалению, только на сербском и английском, но вообще-то действие тесловских изобретений понятно и без перевода. Сайт музея http: // nikolateslamuseum.org.
Если интересуетесь современным искусством, есть смысл посетить музей Цептер (Кнеза Михайлова, 42), где собрана отличная коллекция югославских художников второй половины XX века.
Можно заняться и шопингом — благо Белград всегда был городом модников, а цены здесь значительно ниже парижских. Если вернетесь на Кнеза Михайлова, увидите практически все представленные в Сербии мировые бренды: часть из них расположена на самой улице, часть — в торговом центре Rajeviča (Раевича) на пересечении с одноименной улицей. На улице и, прилегающих к ней переулках множество дизайнерских бутиков, букинистических и антикварных лавок.
В галерее «Сингидунум» (д. 40) можно увидеть выставки современных сербских художников и дизайнеров и купить некоторые произведения.
Оригинальные сувениры и дизайнерские вещи можно найти и в Artget Gallery KCB в доме 5.
Если же вы хотите приобрести что-то из женской одежды — модное, но очень сербское, советую выбрать трикотаж одной из знаменитых сербских компаний — Ivko или Kooi. Обе они созданы дизайнерами, которые в своих узорах творчески перерабатывают традиции национальных сербских узоров иколористики. Это, конечно, вещи не самые дешевые, но уж дизайнерский шарф выдержит любой кошелек — а то, что он будет привлекать внимание на улицах, гарантировано

Белград помнит Теслу
Головной магазин Kooi находится на бульваре Короля Александра (bulevar Kralja Aleksandra, 204), сайт марки http: //kooi-knit.com. Головной магазин Ivko расположен на улице Краля Милана (ul. Kralja Milana, 7), сайт марки http: //www.ivko.com
Занимаясь покупками, поглядывайте на солнце — вам нужно до заката успеть на Земун.
Земун долго был соперником, а часто — и противником Белграда.
Как и Белград, он возник во времена Древнего Рима, и спор о том, кто древнее, белградцы и земунцы ведут многие века. Когда Белград принадлежал Османской империи, Земун входил в Австро-Венгерскую. Неудивительно, что дух соперничества сохранился до сих пор.
Земун, являющийся сегодня районом Белграда, украшается и обзаводится уютными заведениями, а его жители готовы с пеной у рта доказывать, что набережная Земуна гораздо лучше белградской, а пляж Лидо на Великом Ратном острове (с него регулярно штурмовали Калемегдан то яны-чары, то сербы, выбивающие янычар, то австро-венгерская армия) превосходит любимую белградцами Аду Циганлию.
Начать прогулку по Земуну лучше всего именно с набережной. Отсюда хорошо видно, как лучи заходящего солнца освещают Калемегданскую крепость. Дома в Земуне, в отличие от белградских, имеют ярко выраженный австрийский вид. Да и сами земунцы, кажется, списаны с жителей Вены: они более сдержанны, чем белградцы и, кажется, даже говорят медленнее и тише.
Прогулявшись по набережной, сверните на улицу Негошева, к церкви Николая Чудотворца. (Njegoševa, 43). Церковь, построенная в XVIII веке в стиле барокко, до сих пор хранит церковные книги и знамена того времени.
От церкви вверх по холму поднимитесь к башне Кула Гарош (Висока, 16), на которую вы утром любовались, стоя на пересечении Дуная и Савы. Поднимитесь на башню, откуда открывается захватывающий вид на Белград. У подножия башни — выставочный зал знаменитого сербского ученого Милутина Миланковича.
Поужинать, если осталось время до возвращения в аэропорт, рекомендую на набережной Земуна, где расположен самый известный рыбный ресторан «Шаран» (Кеј Ослобођења, 53).
Можно перейти по Бранкову мосту обратно в Белград, в район Савамала, где разбросано множество неформальных симпатичных заведений — от летнего открытого кафе с джазом Jazz Bašta до немецкой пивной Berliner.
Отсюда до аэропорта на такси — 15—20 минут.
Бросив в иллюминатор прощальный взгляд на город, вы, как и многие другие, прошепчите: «Я вернусь». Обязательно возвращайтесь!
Ведь в Белграде еще столько всего интересного, что невозможно увидеть за один день.
Впрочем, и целой жизни мало, чтобы до конца узнать и разгадать этот волшебный