По разным данным, у Этны имеется от 200 до 400 боковых кратеров. В среднем раз в три месяца то из одного, то из другого кратера извергается лава. А раз в 150 лет извержение разрушает какой-либо поселок. Но это не останавливает сицилийцев – и они густо населяют склоны Этны, ведь благодаря остывшей лаве почва здесь крайне плодородна. На склонах Этны выращивают фрукты, оливы, разводят виноградники. Региональное правительство в Палермо в 1981 году создало вокруг Этны национальный заповедник.
Извержения Этны известны начиная с VII века до н.э. А греческий поэт Пиндар описал извержение 485 года до н.э., которому был очевидцем. Эсхил тоже присутствовал при одном из извержений.
В 396 году до н.э. произошло извержение, о котором писал Аристотель и другие известные греки. По времени оно совпало с нападением карфагенян, которые высадились в Мессине и шли на Катанию, направляясь к Сиракузам. Не дойдя до Катании, они изменили свой маршрут, так как дорогу им перекрыла лавовая река. Альмекаст, предводитель войска, решил, что это знамение, и нужно остановить нашествие на Сицилию. Так Катания и Сиракузы избавились от грозившей им серьезной опасности со стороны карфагенян.
Извержение 122 года до н.э. тоже вошло в историю. Оно было такой силы, что произвело огромные разрушения вокруг — был разрушен город Катания, многие поселки, которые здесь находились. Это извержение в течение нескольких дней обсуждал римский сенат и постановил освободить жителей склонов Этны на 10 лет от уплаты налогов. Ведь были разрушены не только дома, но и пастбища, посевы.
Во время извержения 44 года до н. э. пепел затмил небо над Римом и даже испачкал его белокаменные здания. Другим результатом этого извержения стали плохие урожаи во всем средиземном регионе вплоть до Египта.
Вулканическая активность в 1169 году вызвала землетрясение, примерно 15 тысяч человек погибло.
Самое длительное извержение вулкана Этна продолжалось 10 лет: с 1614 по 1624 год.
В XX веке вулкан преподнёс жителям много неприятностей. Например, в 1910 году поселок Борелло едва избежал уничтожения от масс лавы. В этот период открылось 23 новых кратера в непосредственной близости от поселка. В 1917-м зарегистрирован самый высокий фонтан лавы – он поднимался на высоту 800 метров. В 1923 году отмечено новое природное чудо: лава оставалась раскаленной в течение 18 месяцев. 1928 год принес опустошение 770 га сельскохозяйственных площадей общины Маскали. В 1971-м очередное извержение разрушило подъемник, без которого невозможен подъём после 1 900 метров. В 1991 году мощное извержение едва не погубило городок Дзафферана
За последние восемь лет на Сицилии было зарегистрировано 650 землетрясений, центры которых находились под самой горой или в непосредственной близости от нее. Этна все чаще извергает в атмосферу облака пепла и раскаленные камни. Ученые вулканологи бьют тревогу и предупреждают, что в любой момент на Этне может произойти невиданное по силе извержение.
Вот некоторые из проявлений Этны в последние годы:
12 сентября 2006 года – выбросы двуокиси углерода из главного кратера
9 сентября 2006 года – извержение вулкана
3 октября 2006 года – зафиксирована активность вулкана
29 марта 2007 года – поток лавы в долине Вале ди Бов
21 и 29 апреля 2007 года – снова признаки активности вулкана
7 мая 2007 года – новое извержение вулкана
4.2. ДОЛИНА АЛЬКАНТАРЫ
А пока мы въезжаем в долину реки Алькантара. Эта долина тоже связана с Этной, так как река «пропилила» свое русло в базальтовых и туфовых породах, образованных выбросами и излиянием лавы вулкана. Большая долина окружена высокими горами.
Часто встречаются поселки, городки. Особенно впечатляют домики, прилепившиеся на склонах, кажущихся неприступными , на большой высоте. Лара показывает на один такой поселочек высоко на горе. Дорога туда настолько опасная, что люди предпочитают добираться наверх пешком, игнорирую преимущества технического прогресса. В этом поселке снимался американский фильм «Крестный отец», ставший уже классикой и определивший наше представление о Коза Ностра, как в свое время актер Бабочкин создал для нас образ Чапаева. Кстати, здесь где-то в горах есть городок, с названием Карлеоне. Хоть какой-то след мафии!
Вся долина – огромная мастерская по выращиванию овощей и фруктов. Здесь невероятно плодородная почва. Например, фисташковые деревья здесь вырастают самовысевом, без посадки. Долина специализируется на выращивании оливок, цитрусовых, фисташек. Здесь собирают 3 урожая лимонов в год. Здесь выращивают знаменитые «кровавые апельсины», сок которых подается нам к каждому завтраку. Из овощей – помидоры, большие шарообразные баклажаны, до метра длиной белые кабачки и др. Соответственно с обеих сторон дороги простираются плантации различных культур. Что меня удивило, это то, что сады здесь не специализированные, а смешанные. Среди оливок растут цитрусовые, другие фрукты. В некоторых местах вдоль дороги стоят ведра с фруктами и овощами для продажи, как где-нибудь в районе Чернигова. Продавцов не видно, как впрочем и покупателей.
Пока мы оглядываем богатые плантации, наш автобус добрался до спуска в ущелье Алькантары. Здесь осуществлена мечта Остапа Бендера, взимать плату на ремонт провала. На стоянке много автобусов с туристами, есть платный лифт на дно ущелья, рестораны, сувенирные киоски, где помимо открыток и сувениров торгуют продукцией долины (мармелад, мед, соки и др.). Уже только вид сверху на ущелье впечатляет своей глубиной. Его здесь называют малым Великим каньоном, намекая на схожесть с каньоном реки Колорадо.
Из расщелины в сером базальте вытекает спокойная речка и течет дальше по ущелью. Наверху солнце, на дне ущелья глубокая тень. По кажущейся бесконечной лестнице спускаемся на дно ущелья. Здесь куда ни глянь удивительно живописные места. Фотоаппарат работает без остановки. Красоту ущелья описать трудно, это надо видеть, или хотя бы просмотреть фото.
Полностью «величие глубины» провала мы оценили на обратном пути, так как заблудились и, вместо того, чтобы подняться лифтом, карабкались вверх по лестнице, цепляясь только за надежду, что подъем когда-то кончится.
4.3. «ЗДЕСЬ ТУЧИ СМИРЕННО ИДУТ ПОДО МНОЙ...»
Мы покидаем плодородную долину Алькантары и начинаем круговой подъем на Этну. Из-за близлежащих гор не видно самого вулкана. Сначала мы проезжаем несколько городков, каждый с церковью, школой, почтой. Особо нарядно и ухоженно выглядят кладбища, огражденные каменными оградами, с воротами, украшенными мрамором, чугунным литьем, скульптурами. Внутри видны многочисленные богатые памятники.
Вокруг Этны расположены около 200 таких городков, деревень. Мы видели городок, где поток лавы остановился прямо на его границе. Рядом с крайними домами города застыли огромные черные лавовые потоки. Видели городок, который был спасен взрывниками, которые направили поток лавы мимо него. Люди, живущие у Этны учатся как-то спасаться от ее гнева. Но полной безопасности нет и вряд ли когда-нибудь она будет достигнута. Пока главным средством является возможно более надежные прогнозы извержений и предварительная эвакуация людей.
По мере подъема вверх меняется пейзаж. Вместо зеленых садов, плантаций, огородов – безжизненный горный пейзаж. Везде царит серо-желтый цвет то ли песка, то ли горных пород, то ли выгоревшей травы.
В некоторых местах огромные черные пятна, это застывшая лава. Говорят, что весной все здесь выглядит иначе, зелень травы и красные россыпи маков. Наконец между горами появляется вершина Этны, но она закрыта облаками. Продолжаем подъем. Наконец вершина освобождается от облаков и вулкан предстает перед нами во всем великолепии. На фоне голубого неба вершина сияет новым снегом, выпавшим накануне. Делаем остановку для фотографирования на фоне легендарной горы.
Надо отметить, что дорога наверх весьма оживленная. Туристские автобусы, грузовые фуры, легковые автомобили. И все стремятся вверх к заветной отметке 1900 м, кто за впечатлениями, кто с деловыми целями. Наконец наш автобус достигает этой высоты и останавливается у бара-ресторана на площадке, отвоеванной у вулканической лавы. Несколько ниже находится целый городок из ресторанов, баров, сувенирных магазинов. Здесь же начинается канатный подъемник на более высокую отметку. Но это не для нас. Мы предоставлены сами себе на 3 часа. За это время самые рьяные «вулканологи» посетят с помощью канатной дороги и джипов огнедышащий кратер. Сейчас Этна относительно спокойна и мало, что особого можно увидеть в «верхней» экскурсии. Поэтому мы будем знакомиться с Этной на отметке 1900. Заодно сэкономим на двоих 100 Евро.
Когда мы выезжали из Летоянни, было тепло, около 20 градусов. В автобусе работал кондиционер, поддерживающий такую же температуру. Но выйдя из автобуса, мы сразу ощутили резкое ее изменение. На солнце 8 градусов, правда, плюс. Добавляет холода и довольно сильный ветер. Приходится натянуть свитер и куртку. Для начала заходим в бар-ресторан, где тепло и уютно. Ресторан находится на 2-ом этаже, бар на первом. Здесь же магазин с сувенирами, основными из которых являются два горячительных напитка – миндалевое вино и ликер «Огонь Этны», ярко красный с крепостью 70 град (не Цельсия, а алкоголя). Для дегустации выставлены ряды стаканчиков с «огненной водой». Пробуют все, но покупают немногие, так как цены в соответствии с высотой над уровнем моря. Перед баром многочисленные столики для посетителей. По телевизору непрерывно крутится документальный фильм об извержениях Этны. Фильм интересный, но малые размеры телевизора как-то непроизвольно уменьшают впечатление от размеров катастроф, вызываемых извержениями. Совсем другое впечатление производит Этна при непосредственном осмотре.
Для этого выходим в скверную погоду наружу. Над нами и под нами стремительно перемещаются черные тучи. Иногда идет холодный дождь, почти мокрый снег. Иногда проглядывает солнце, но существенно теплей не становится. Приходится застегиваться на все застежки и пуговицы. С площадки, на которой расположен бар-ресторан, открывается впечатляющая панорама. Внизу клубятся тучи, в просветах которых иногда можно разглядеть вдали поселки и плантации у подножья горы. Отсюда можно себе представить гигантский размер Этны.
Прямо перед площадкой высится мощный конус одного из боковых кратеров. Прекрасно виден сам кратер, закрытый обвалившимся грунтом.
От туристического центра, лежащего несколько ниже уходит вверх канатная дорога к вершине Этны, которая где-то скрыта за тучами. За исключением туристического центра, обзорной площадки и полотна шоссейной дороги вся поверхность горы покрыта черным цветом. Это
