При первом посещении пляжа мы гордо расположились на лежаках и приготовили наши «паспорта» на право их бесплатного использования. Но к нам никто так и не подошел. Это нас разочаровало. Но на следующий день не успели мы расположится и раскрыть зонтик, как к нам подошел «смотрящий». Наши паспорта не произвели на него впечатления. Он сообщил что данный пляж принадлежит гостинице «Альбатрос», а наши «паспорта» действительны только на пляже «Копакабана». Правда, солнцем, морем и песком мы можем и здесь пользоваться бесплатно. С этого времени для продолжительного пребывания на пляже мы шли на Копакабану, до которой было минут 10 хода от нашей гостиницы. Зато пляж был оборудован всем необходимым, в том числе и кабинами для переодевания. Да и дорога на пляж по набережной была не лишена приятностей. Море, свежий воздух, ароматы средиземноморских растений. Пляж «Альбатроса» я использовал в основном при утреннем (до завтрака) и вечернем купаниях. Утром я обычно был единственным купающимся. Иногда, правда, приходили один или два человека из «Альбатроса», в основном российские туристы.
А на пляже, как на пляже. Купаешься, загораешь (при наличии солнца), собираешь камешки у кромки моря, наблюдаешь за постоянной сменой погоды и моря.
А погода нам скучать не давала. То солнце, то пасмурно, а то и дождь.
Но иногда случались и совершенно редкие события. Однажды мимо нашего пляжа «проплыл» пятимачтовый парусник.
В один из дней, выйдя из гостиницы мы были поражены видом водяного смерча. Примерно в 300-400 метрах от берега из пенящейся поверхности моря поднимался до черного облака закрученный столб то ли воды, то ли пара. Хорошо видна была более темная ось.
Мы наблюдали смерч в течение 10-15 минут, после чего он начал терять свою вертикальность и постепенно разрушился. Но на его фоне сфотографироваться мы все же успели.
А еще мы на пляже читали и отбивались от назойливых китайцев-массажистов. Однажды все-таки моя супруга не выдержала и сдалась на их милость. Массаж в течение 20 минут за 10 Евро.
Народу на пляже было совсем мало, конец сезона. Весь курортный сервис на наших глазах сжимался, как «шагреневая кожа». Убирали ряд за рядом лежаки, зонтики, оградительные буйки. Хотя на набережной висели вывески различных контор по прокату спортивного инвентаря, но сами конторы были уже закрыты. Изредка на пляж «падают» парашютисты, прилетающие откуда-то со стороны гор. Но все же люди были и общение с ними давало нам дополнительную информацию о возможных объектах для поездок или экскурсий. После одного из таких разговоров с немецкой парой из Гамбурга мы приняли решение съездить в Мессину.
Планирование наших поездок тоже в значительной мере делалось на пляже. Я очень хотел посетить Сиракузы, где не только сохранилось многое с времен греческой колонизации, но и потому, что там по легенде был убит римским легионером Архимед. Но, к сожалению, дорога туда и обратно должна была занят не менее 6-7 часов. При коротком осеннем дне нам почти не оставалось времени на осмотр города. Поэтому мы остановились на поездках в Таормину, Катанью и Мессину. Об этих поездках ниже.
3.4. ГОРОД
В день приезда после пляжа отправляемся на первую прогулку по городу.
Летояни тянется вдоль берега своими четырьмя улицами. О набережной я уже упоминал, она носит гордое имя «Бульвар» в связи с пальмами и прочими деревьями. Главная улица называется «Корсо Виктора Эммануила». Это название обязательно для каждого итальянского города, как в СССР улица Ленина. Это главная торговая улица, где расположены магазинчики, киоски, мастерские народных промыслов, парикмахерские, кафе.
Здесь же мы обнаружили и продовольственный магазин «Лето», название которого никак не связано с купальным сезоном, а происходит от имени города. Кстати, в этом магазине Сергей и Люда стали свидетелями «контрольной закупки», которая довольно перепугала хозяйку магазина. Не знаю, кто проводил контроль, местные власти или мафия, а может быть это одно и тоже. Неподалеку от «Лето» расположена церковь святого Джузеппе, покровителя города.
Перед церковью площадь Дюранте, названная по имени известного хирурга Франческо Дюранте. Здесь же его бюст, созданный скульптором Этторе Хименесом.
Поднявшись по крутой лестнице, попадаем на площадь перед «Дворцом Конгрессов». Оказывается, Летоянни является признанным местом проведения всяких обще итальянских и международных мероприятий. Сам дворец – современная «стекляшка» без всяких намеков на сицилийское влияние. Здесь же недалеко от площади ж-д вокзал, от которого есть прямое сообщение в Мессину на севере и в Катанью и Сиракузы на юге. Параллельно ж-д путям стоит бордового цвета замок, украшенный белым орнаментом. Это здание местного музея. Возле уже упомянутого магазина «Лето» небольшой туннель выводит к улице, поднимающейся к автостраде, где установлен единственный в Летоянни светофор. От него идет дорога к супермаркету, который нам послужит основным источником пропитания и где цены несколько ниже чем у «самого синего моря». Магазин лежит у подножья горной гряды, возвышающейся над Летояни скальными уступами, местами покрытыми кустарниками и низкорослыми деревьями.
Внизу под дорогой – русло высохшей небольшой речки, которая в паводки приводит к большим неприятностям. Вдоль речки расположены частные дома с садами, огородами и хозяйственными постройками. С высоты дороги, вьющейся серпантином, можно свободно заглянуть в каждый двор. В садах растут лимоны, апельсины, хурма, груши. На огородах помидоры, дыни. На маленьком вытоптанном пятачке расположилось стадо коров.
Но люди обитают не только в долине, но и высоко в горах. Повсюду в горах видны поселки или отдельные дома, некоторые на такой высоте, что трудно представить, как они там обосновались. Высоко подняты и несколько больших современных гостиниц.
Кстати, по дороге в супермаркет нам встретилась т.н. «каретто сицилиано» - двухколесная арба, ярко раскрашенная в зеленый цвет, в которую был запряжен то ли мул, то ли лошак, но явно смесь лошади и осла. На спине и на голове тягловой силы разноцветные султанчики, вся сбруя украшена разными висюльками. На передке сидел невозмутимый возница. Как я потом узнал эти «каретто» являются неизбежными участниками различных местных праздников, что-то вроде катания на санях на рождество или масленицу.
Мы встречали этот экипаж несколько раз, но ни разу он не вез пассажиров. Печальный возница напоминал бедного водителя «Антилопы гну» Адама Козлевича. Кстати, Антилопа Гну тоже была выкрашена в зеленый цвет.
Вот в таком городке нам и предстоит провести неделю отпуска. Остается только кратко осветить историю Летоянни, что совсем несложно, так как она и впрямь очень короткая. Раньше здесь была маленькая рыбацкая деревушка. Только в 1952 году получила статус отдельного городка со своим магистратом. Вот и вся история. А рыбаки и сегодня каждый день утром отправляются на лодках на поиски рыбацкого счастья, что мы наблюдаем с балкона во время завтрака.
4. ЭТНА
Понедельник – день тяжелый. Нам предстоит длительная поездка к знаменитому вулкану. С утра после завтрака отправляемся пешком к Антаресу. Здесь нас ждет автобус с гидом – жгучей брюнеткой Ларой и водителем Фернандо, тоже брюнетом. Автобус отправляется сначала в Таормину, где он должен принять еще экскурсантов. Так как Таормина расположена на крутой горе, то подъем происходит по серпантину с крутыми поворотами, на которых Фернандо демонстрирует свою технику вождения, от которой захватывает дыхание не только у пассажиров, но у Лары, что доставляет видимое удовольствие водителю. Забрав всех пассажиров, автобус выезжает на автостраду в направление Катании. Район Таормины – признанная туристическая территория, поэтому в ее районе движение по автостраде платное. При въезде на нее надо платить пошлину. Наш автобус снабжен автоматическим устройством распознавания. Поэтому мы проезжаем КПП без остановок. На трассе Лара начинает свой рассказ об Этне и предстоящей экскурсии. Рассказ ведется на двух языках, немецком и французском. Лара свободно и незаметно переходит с одного языка на другой. Порой создается впечатление, что я понимаю по-французски. Она рассказывает, что еще до Этны мы посетим долину реки Алькантара и ее ущелье. Затем нас завезут на Этну на высоту 1900 м. Отсюда желающие могут подняться еще выше на канатном подъемнике (плюс 25 Евро на человека) и дальше к огнедышащему кратеру на джипах в сопровождении горных проводников (еще +25 Евро). Это заставило нас призадуматься и впоследствии отказаться от этих дополнений.
4.1. ЭТНА – МАМА
Этну сицилийцы называют мамой, как одесситы Одессу. Она и кормит и наказывает их, как любящая, но суровая мать. Есть известное выражение: «Жить, как на вулкане». Это нами воспринимается несколько иносказательно. Но сицилийцы в буквальном смысле живут на вулкане, самом большом в Европе, самом активном и непредсказуемом. Жизнь на вулкане представляет постоянный риск для жизни и, особенно, для сохранения имущества, жилья и инфраструктуры. Выработался определенный тип людей, которые готовы после любой катастрофы все начинать сначала и никогда не променяют жизнь у Этны, на что-то другое. Зато вулкан возвращает свой долг удивительным плодородием почвы в результате выпадения вулканического пепла и излияния лавы.
Этна была с давних времен предметом поклонения. Так известный поэт древности Вергилий писал в своей поэме «Энеида»
…Здесь – Вулкана чертог, и Вулканией остров зовется.
С выси небесной сюда низошел огнемощный владыка.
Тут железо куют в огромном гроте циклопы…»
Вергилий считал, что циклопы живут в горе на острове Сицилия. И гора эта – знаменитый на весь мир вулкан Этна. В мифах же рассказывалось, что богиня Афина в битве богов с гигантами придавила горой бессмертного Энкелада. Время от времени он пытается освободиться – и тогда происходит очередное извержение.
Этна (итал. Etna или Mongibello) - самый высокий и самый активный вулкан Европы. Его высота не может быть указана точно, так как она постоянно меняется в результате извержений и выброса шлаков, но в любом случае она больше 3 тысяч метров. По площади Этна занимает 1250 квадратных
