внимание очень выразительный платан без листьев и тонких ветвей. Его светлый ствол с разветвлениями на верху
напоминает странным образом человеческую скульптуру.
За деревом вход в монастырский дворик. Попадаешь в монастырь через двух арочный вход, над которым изображено
распятие и фигура святого, основателя монастыря. В связи с плохой памятью на имена, не запомнил какого.
В храме монастыря, как обычно в католических церквях, картины, скульптуры. Наиболее впечатляют две скульптурные
группы из 17 века - "Тайная вечеря" и "Сошествие святого духа на апостолов", резьба по дереву с раскраской. Все выполнено
в несколько примитивной манере, отчего и выглядит искренним.
Особенно интересна вторая группа, где Святой дух выполнен в виде птички, парящей над апостолами. Видимо, для того,
чтобы показать, что Святой дух снизошел на апостолов, на голове каждого из них скульптор посадил тоже по птичке.
Необыкновенно красивый вид открывается с балкона монастыря на озеро и город.
По палитре красок Локарно очень напоминает Лугано, но горы здесь более резкие, не такие плавные. Видны заснеженные вершины.
Спустившись фуникулером вниз, мы совершаем короткую прогулку по этому южному городу. Посещаем площадь, где
проводятся знаменитые Локарнские кинофестивали. На набережной спускаемся к причалам прогулочных катеров.
Приближается время отъезда. В самом конце прогулки Белла Гулиева обращает наше внимание на бронзовый бюст человека,
которому принадлежала инициатива пробоя железнодорожного туннеля через Сент.-Готтардский горный хребет. Это
напоминание вполне кстати, так как нам придется все же преодолевать это препятствие по пути с благословенного юга на
нашу суровую северную "родину", но по автомобильному туннелю. Поэтому, пока мы садимся в автобус и направляемся
к Сен-Готард, поговорим вообще о перевалах и туннелях.
Швейцария представляет собой как-бы естественный мостик между севером и югом Европы. И это положение можно было
бы легко использовать, если бы не горы. Они всегда были трудно преодолимой преградой и требовали зачастую от
швейцарцев обильную жертву для их преодоления. Но люди постоянно стремились совершенствовать эти пути в горах.
Сначала пробивались пешеходные, затем вьючные тропы. Они потом расширялись и укреплялись для колесного транспорта.
Но всегда горные дороги таили в себе грозные опасности, требовавшие от путника достаточной сноровки, умения и мужества.
Во времена почтовых карет горные "ямщики" были такими же любимыми героями легенд, как в 20-ом веке летчики.
И, действительно, чтобы преодолеть горный хребет, нужно было поднять до перевала тяжелый дилижанс по крутым дорогам,
а затем еще сложнее спуск. Надо удерживать во чтобы-то ни стало коней и повозку от опасности припустить под горку.
А если добавить к этому обрывы, камнепады, снег и снежные лавины, то работе такого ямщика не позавидуешь. Да к тому же
и разбойнички пошаливали. С появлением железной дороги и автомобиля техническая сторона подъема и спуска была
в значительной степени решена. Но не вопросы безопасности. Решение виделось в постройке туннелей. Такой туннель,
железнодорожный, и был построен сто лет назад под Сент.-Готтардом. Затем был пробит параллельно автомобильный
туннель длиной 16,5 км, по длине второй в мире. Казалось бы, и безопасность решена. Но все оказалось не так просто.
Пару лет тому назад в Сент.-Готтардском автотуннеле возник пожар, в результате которого погибло много людей и туннель
был закрыт на многие месяцы. Уже когда я пишу эти заметки, по телевизору передают сообщение о том, что пара немецких
туристов была убита обломком скалы, сорвавшейся сверху перед въездом в этот туннель. Так что битва людей и гор
продолжается.
И вот мы приближаемся к Сент.-Готтардскому туннелю и въезжаем в него. Поездка проходит без приключений и длится
около 20 минут. В самом туннеле ехать достаточно скучно, если не наблюдать за особенностями его конструкции (вентиляторы,
запасные выходы и т.п.). Как ни тривиально проходила поездка, все же свет в конце туннеля все встречают с облегчением.
И мы въезжаем на территорию кантона Ури - родины легендарного Вильгельма Теля.
Сразу за туннелем заезжаем на большой "растхоф". Пока все используют "санитарную паузу", водитель нашего автобуса
разворачивает полевую кухню. Все супы и сосиски, предварительно заказанные проевшими свои запасы туристами, нагреты
еще в пути. Сейчас водитель проявляет чудеса ловкости, открывая одну за другой консервные банки с пышущими жаром
"деликатесами". Аппетит у всех - лучше некуда. Не проходит и 15 минут, как с обедом (ужином?) покончено. Теперь впереди
прямая дорога домой, если не считать проезда швейцарской границы.
Уже понемногу смеркается. Уставшие туристы готовятся к ночи. Но Швейцария решила напоследок преподнести еще один
подарок. Неожиданно открывается мерцающая гладь озера Фиервельденштедтен (озеро Городов 4-х лесов). Отражая закатное
небо, водная гладь переливается всеми пастельными красками. За озером видны огни Люцерны. Последний раз полюбовавшись
на красоты Швейцарии, проваливаюсь в сон и просыпаюсь уже в Кельне на вокзале.
7. ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ
Автобус прибыл на вокзал в ночь с 30 апреля на 1 мая. В эту ночь происходят т.н. "Танцы в Май", или Вальпургиева ночь,
или Шабаш ведьм на Лысой горе. В эту ночь молодежь, и не только она, танцует, гуляет напропалую, с выпивкой, наркотиками
и прочими удовольствиями. Но постепенно силы оставляют гуляк и они начинают собираться домой, а так как поезда еще
не ходят, то они стягиваются к вокзалу, где и коротают время, "поправляя здоровье" пивом из вокзального буфета. Моя супруга
с опаской наблюдает за группами орущих подростков. Все мои попытки убедить ее в их безвредности безрезультатны. Наконец
пошел первый поезд. Вместе с нами в вагон садятся "танцоры". По мере удаления от Кельна и приближения к дому публика
заметно трезвеет и в нашем Опладене вместе с нами выходят практически трезвые люди. Мы дома.
Так закончилась наша горная эпопея.