Память сердца Kuruwinda гл.80

Раф Симонс - дизайнер модных брендов

"Не следуйте трендам. Не дайте моде управлять вами. Решите, кто вы есть и что вы хотите выразить с помощью одежды и вашего образа жизни"
(Джанни Версаче)


  С апреля 2012 года по октябрь 2015 креативным директором дома Dior был бельгийский дизайнер Раф Симонс. (1)
  Raf Simons, Jil Sander, Dior и Calvin Klein -  четыре бренда, у руля которых стоял Раф Симонс.  Работой в каждом из них он тем или иным способом вдыхал в них новую жизнь и при этом менял fashion-индустрию* Haute couture/высокой моды.
* fashion industry/индустрия моды - сектор сферы услуг, занятый формированием у покупателей образа "модной" продукции, её производством и реализацией.
"Haute couture - это не блеск, не стразы и не парча. И тем более не фантастические образы или исторические костюмы. Это умение идеально посадить вещь по фигуре -высшее искусство шить и кроить".
(Раф Симонс)
  Родился Симонс в  1968 году в бельгийском городке Нерпелте, в провинции Лимбург, в одной из десяти провинций Бельгии. Отец был военным,  мать - домохозяйкой. В 1991 году Симонс окончил  Высшую школу визуальной коммуникации и получил диплом индустриального и мебельного дизайна. (2) В  23 года ему удалось попасть на двухлетнюю стажировку в дизайн-студию Вальтера ван Бейрендонка, выпускника Королевской академии изящных искусств в Антверпене и одного из членов знаменитой Антверпенской шестерки.(3)
  Вместе с Вальтером Симонс отправился на Неделю моды в Париже. Первым показом начинающего дизайнера было полностью белое шоу Maison Martin Margiela. (4)
  Maison Martin Margiela -  самый конфиденциальный и "загадочный" бренд современности. Марка прославилась не только одеждой, но и несколькими великолепными ароматами. У Martin Margiela множество восторженных поклонников, а вот  о личности самого основателя бренда  известно мало.
  Мартин Марджела (5) всячески ускользает от надоедливых репортеров, и именно это возбуждает большой интерес к его персоне журналистов и фотографов. Его принцип - никакого личного общения. Он  отвечает на вопросы, касающиеся его творчества, исключительно по факсу или электронной почтой.
  Это кажется невероятным, но до сих пор в прессе не публиковалось ни одного фото этого таинственного джентльмена. Он ни разу не отступил от своего принципа "невидимости", и даже не выходил поприветствовать публику после своих модных показов.
  Грузинский дизайнер Девна Гвасалия после выпуска из Антверпенской академии проходил  стажировку  в Maison Margiela, которая стала для него своего рода магистратурой.
"Я никогда не встречался лично с Мартином Маржелой, но постоянно изучал его архивы, - рассказывал он. - Работая там, я обнаружил, что можно найти красоту во всём вокруг, превратить рутинные объекты в творческие концепции, создать что-то новое из никому не нужных остатков. Маржела побудил меня "мыслить одеждой".
"Безупречная мода создаётся только при наличии безупречной ткани", - говорил Джанфранко Ферре.
  Однако, во время стажировки в Margiela Гвасалия  узнал, что можно сделать одежду из старой сумки из супермаркета.
"Ограниченность ресурсов закладывает огромный творческий потенциал. Я научился влюбляться в одежду, выворачивать её наизнанку и вверх ногами, разрезать на части, чтобы создать что-то новое. Пожалуй, это самая важная идея, которую я усвоил из наследия Маржелы: разрушать, чтобы создавать"
(Демна  Гвасалия)
  Белое шоу Maison Martin Margiela произвело  неизгладимое впечатление и вдохновило Рафа Симонса  заниматься дизайном одежды.
  Не менее важным для Симонса было творчество Helmut Lang.(6)
  Хельмут Ланг - загадочная фигура современной моды. Австрийский дизайнер и художник, известный своими простыми и элегантными коллекциями городской одежды,  обладатель множества австрийских и международных наград. В 1986 году он создал торговую марку "Helmut Lang".
Показ осень/зима - 1998 его именного бренда стал первым, который транслировался в Интернете.
  Тогда австрийский дизайнер сначала был вынужден сократить количество гостей с 800 до 150, а потом и вовсе отменить шоу. Фото с более чем 80 образами разместили на веб-сайте Helmut Lang, а видео записали на компакт-диск с уникальным дизайном и разослали прессе и прочим модным инсайдерам.
  Тогда ещё  люди  предпочитали ходить по  магазинам, покупать в Интернете стали позже.
  Несмотря на формат шоу, в нём приняли участие топ-модели Кирстен Оуэн и Татьяна Патитц, а также актриса Дэрил Ханна. (7) Показ был очень успешен.
В интервью Хельмут Ланг сказал:
"Я не стремился стать пионером. Я просто решил отменить женский и мужской показ в Нью-Йорке, который должен был стать первым после того, как штаб-квартиру бренда перенесли туда из Европы. Вокруг него был немалый ажиотаж после шоу séance de travail, которое я делал в Париже в 1988 году"
  Хельмут Ланг решил  провести презентацию в Интернете, сделав её ещё более доступной, в том числе и для конечного потребителя,  потенциальных покупателей.
"Мода - всегда зеркало общественных процессов. Для того, чтобы произошел переворот в одежде, он должен стать необходимым в силу внешних причин"
(Хельмут Ланг)
  В 1995 году Раф Симонс основывает одноимённый бренд мужской одежды. Главные темы его коллекций были и остаются уличная культура и бунтарская эстетика. Ему не был  интересен гламур. Главными источниками вдохновения стали молодые люди, которых он встречал на улицах.
"Это были простые ребята, у которых было отличное чувство стиля", - говорил Симонс.
Своё увлечение уличным стилем Симонс показывает и на парижских подиумах. Он был одним из первых, кто решился на приземление высокой французской моды. Его коллекция весна-лето 2002 года Woe Onto Those Who Spit on the Fear Generation/Горе тем, кто плюет на поколение страха...
The Wind Will Blow It Back / Ветер унесёт его обратно сегодня считается одной из самых культовых в его творчестве. Модели в балаклавах, одетые с ног до головы в белое и красное, футболки со слоганами и босиком прошлись по подиуму с факелами в руках.
"Я думал, что эта коллекция - конец моей карьеры", – вспоминал позже Симонс.
Но всё оказалось с точностью наоборот - он продолжил изменять индустрию. Раф стал одним из первых, кто объединил графический дизайн и моду.
  "Unknown Pleasures" / "Неизвестные Удовольствия" Joy Division* - обложка альбома группы авторства Питера Сэвилла.(8)
* Joy Division - британская рок-группа, образовавшаяся в Солфорде, Большой Манчестер, (1976 - 1980)
Каково было удивление, когда Симонс в 2003 году создал коллекцию, основой которой стали специально созданные Сэвиллом иллюстрации. (9)
  Раф большой поклонник минимализма, только в его интерпретации стиль выглядит особо. Выразительные средства Симонса лаконичны и просты, точны и ясны, но никогда его одежда не выглядит скучно. В модном бренде "Королевы минимализма"  Jil Sander (10) ему удалось реализовать свое видение стиля. К строгим силуэтам он добавил объём, а чистую палитру разбавил яркими красками. Не изменяя философию, ему удалось создать новый имидж бренда.
"Если следить за телом - голове будет лучше)
(Жиль Сандер)
  В 2011 году Симонс занял кресло креативного директора Dior, сменив на посту Джона Гальяно. Благодаря проделанной работе в французском Доме, Симонс закрепил за собой статус одного из самых востребованных дизайнеров нашего времени. Его время во французском Доме моды было ограниченным, но продуктивным. Раф задал в Dior новое креативное настроение. Его первая кутюрная коллекция была создана за восемь недель, хотя обычно на такую работу нужно не меньше полугода.
  Симонс впервые сделал амбассадором Dior темнокожую женщину - певицу Рианну. (11) Многие его достижения в модном Доме не были известны широкой аудитории, но талант дизайнера дал свои плоды: продажи Dior выросли больше чем на треть!
  В 2014 году вышел документальный фильм "Диор и я".(12) Зритель пооучил возможность заглянуть за кулисы модного дома и увидеть, кто помог Симонсу реализовать свои идеи первого фэшн-шоу для Dior и чего ему это стоило.
  Когда в 2016 году Симонса назначили креативным директором Calvin Klein, его первую коллекцию ждали, как очередной сезон "Игры престолов". Ожидание полностью оправдало себя – под песню Боуи (13) Thisisnot America/"Это не Америка" по подиуму шли модели в одежде, выполненной в уже всеми любимом минималистичном стиле.
  Ковбойские клише переродились в лакированные казаки, розы, вышитые на кожаных куртках, и джинсовые рубашки с яркими декоративными клапанами на карманах, и это выглядело подчеркнуто современно.
  Легендарные (но идеологически устаревшие) кампании с обнажёнными атлетами вспоминались при появлении полностью прозрачных мужских топов с вязаными рукавами. А прославившие Calvin Klein (14)  в конце 80-х женские костюмы и платья-футляры вернулись с чуть смещёнными пропорциями, из которых и складываются актуальные силуэты.
  За два годы работы в американском fashion-гиганте Симонсу удалось сделать бренд национальным достоянием, но как бы не казалось с самого начала, Раф и Calvin Klein оказались не парой.
  Официальная причина  ухода Рафа Симонса из Calvin Klein -  разногласия в видении будущего бренда с руководством. (15)  Неофициальная -  в давлении на дизайнера и финансовых показателях, которые не оправдали масштабный ребрендинг*.
*ребрендинг - активная маркетинговая стратегия, которая включает комплекс мероприятий по изменению, либо его составляющих: логотипа, слогана, визуального оформления, с изменением позиционирования. Проводится в русле изменения концептуальной идеологии бренда.
  Так Calvin Klein отказался от выпуска новых коллекций и закрыл флагманы бренда в Нью-Йорке, на Мэдисон-авеню в Манхэттене.
Симонс всегда без страха воплощал в жизнь собственное художественное видение, а в том же Calvin Klein и вовсе не ограничивали и не сдерживали его творческие порывы. Однако цифры показывали падение продаж.
  Доходы  бренда снизились со 142 миллионов долларов за прошлый год до 121, а акции упали на 8%. Перезапущенную джинсовую линию Эмануэль Чирико (16)  публично назвал "fashion miss":
"Слишком сложно и чересчур модно для основной аудитории".
Однако, показатели  Calvin Klein за четвёртый финансовый квартал 2018 года (после ухода Симонса) значительно улучшились.
По сравнению с катастрофически плохим третьим кварталом доходы бренда выросли до 1,2 миллиарда долларов.
"Мне нравится, что мода -  это работа в настоящем моменте"
(Раф Симонс)
  Симонс любитель критиковать fashion-бизнес. Он не боится высказывать свои мысли о рамках, в которые часто загоняют дизайнеров. Ещё во времена работы в Dior, он считал моду слишком "попсовой":
"Возможно, было лучше, когда мода была чем-то более элитарным. Сегодня высокая моды доступна для всех".
  Раф Симонс, как бы его ни любила модная общественность, вновь оказался дизайнером камерным, не для каждого.

"Каждый может одеться нарядно, но интереснее то, как люди одеваются в обычные дни"
(Александр Вэнг)

  P.S.  А ещё Раф Симонс занимается мебелью.
  "Это очень успокаивает", - признаётся дизайнер.
  Для датской компании Kvadrat он создаёт текстиль и мягкую мебель, которую была  представлена на миланской выставке Salone Del Mobile.
  Работа с мебелью для Рафа не в новинку. Он изучал индустриальный дизайн и