Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
В последний день жаркого июля из Уфы на двух автомобилях в далекое путешествие отправились 6 туристов из турклуба «Трое в лодке». Мы должны были проделать путь до Кольского полуострова – без малого 3 000км!
Дорога от Южного Урала до Хибин была долгая и трудная, это только по автомобильному атласу, р-раз и уже на месте. Три тысячи километров разом не проехать, ну и конечно покрытие наших дорог и автомагистралей, оставляет желать лучшего. Готовясь к поездке, мы с помощью интернета рассчитали самый быстрый путь, что в дальнейшем оказалось ошибкой. У компьютера железная логика: он выбирает дорогу по кратчайшему расстоянию, по возможности минуя крупные города и федеральные трассы с большой загруженностью, отдавая предпочтение трассам региональным, где напряженность движения ниже. Компьютер и предположить не может, что на региональной трассе, между двумя областными центрами, недалеко от столицы в такое жаркое и засушливое лето можно сесть на «брюхо» в жидкой грязи и ждать помощи только от буксира. Именно это с нами и случилось на участке дороги Галич-Буй, между Костромой и Вологдой. Дорога эта в атласе отмечена как региональная трасса с твердым покрытием! Когда мы по ней ехали, долго не могли избавиться от мысли, что мы заблудились, где-то не туда свернули и едем по проселочной дороге, а хорошая дорога, находится где-то тут, рядом, недалеко. Каково же было наше изумление, когда оказалось, что никакой ошибки здесь нет и что на этой трассе расположено несколько райцентров, городов, в которых есть исторические памятники 17-18 веков.
На будущее, мы для себя сделали вывод: лучше придерживаться федеральных трасс, несмотря на их высокую загруженность, чем сидеть в грязи или ползти со скоростью пешехода по крупной щебенке. Но не все так грустно как может показаться, в некоторых регионах дороги весьма неплохи и в некоторых ведется их активное строительство.
Еще одна закономерность, освоенная нами по ходу маршрута: чем дальше на север, тем дороже бензин и меньше АЗС. Проигнорировав, не приглянувшуюся нам АЗС, мы потом на протяжении 200 км не встретили ни единой!
И все-таки, главное в авто путешествии, это не дорога, как может показаться на первый взгляд, а ни с чем несравнимое чувство первооткрывателя, когда за поворотом перед тобой открывается новый город, величественные храмы, невероятной красоты пейзажи, и ты при этом, ощущаешь себя гражданином этой великой страны и испытываешь от этого гордость.
… приближаемся к Российско-Финской границе. Мы там, где семь десятков лет тому назад, гремели ожесточенные бои. Где наш русский солдат стоял на смерть, где местные жители все как один не щадя живота своего, из неподъемных камней складывали брустверы и укрепления для наших пушек и танков, рубили лес и строили гати через болота, где каждый клочок земли полит потом и кровью, усеян смертоносным железом…
А зори, в этих краях, на самом деле тихие. Еще продолжался Полярный день, ночь была светлой как пасмурным днем. Нас вез УАЗик в самую глушь, по военным дорогам и просто бездорожью. Водитель, молодой паренек, рассказывал, что много в этих местах военных «сокровищ» и чтобы их не искали «чернокопатели», пограничники многие мосты через реки развалили. На простой легковой машине туда не проехать. Мы пробили два колеса, как оказалось, железом, что напичкана земля, как будто она выталкивает все плохое наружу, затягивая старые раны. Пока меняли колеса, зашли в лес, вокруг, куда ни глянь заросшие мхом и черникой окопы и блиндажи.
Мы в самом центре рубежа Верман. Он находиться в 20 километрах от Алакуртти и проходил по реке Верман, а также по озерам Нижний и Верхний Верман, был занят 17 сентября 1941 года. Люди, воевавшие там, говорят, что их войска и войска противника разделяли 50-100 метров.
На рубеже "Верман" стояли 104-я и 122-я дивизии под командованием генерала-майора Георгия Алексеевича Жукова. Поражала разница между русской и немецкой сторонами. Немцы заняли господствующую высоту и не нуждались в серьезных укреплениях. А советские войска строили каменные траншеи (30-километровая линия обороны вся выложена камнем). Потери та и другая сторона несли огромные (до сих пор нет точных данных о погибших), но, несмотря на невыгодное положение, русская сторона сумела выбить противника с его укреплений. И именно отсюда началось наступление советских войск.
Мы, дети мирного времени и сколько бы мы ни читали книг и не смотрели фильмов о войне, до тех пор, пока не окажешься сам на местах боевых действий, невозможно прочувствовать все величие подвига нашего народа. И только оказавшись в таких местах как рубеж Верман, осознаешь, что такое война и от этого в горле встает комок, а на глаза наворачиваются слезы. За каждым поворотом, буквально, на каждом километре, находятся братские могилы, стоит сойти с дороги, как можно найти гильзы и снаряды. Трудно и страшно представить, что здесь творилось во время сражений, ведь каждая фамилия на обелиске, это человек, жизнь и мечты которого оборвались. В памяти всплывают слова нашего великого поэта и гражданина Владимира Высоцкого: «Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче - гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы – все судьбы в единую слиты.»
И, стоя возле братской могилы, читая имена павших, испытываешь, не только печаль и горечь утраты, но и чувство гордости за народ, выстоявший и победивший в этой страшной войне.
И вот цель нашего путешествия река Кутсайоки, что в переводе с финского означает «Зовущая река». Это одна из самых сложных рек Кольского полуострова, ее еще называют Карельским Башкаусом. Пороги сменяются короткими плесами, за ними опять пороги и непроходимые водопады. Грандиозное зрелище. Невысокие скалы, черные озера и незаметные с воды монстры-водопады. В этом весь Кольский – чарующий и загадочный. Погода тоже суровая. Температура плюс десять - пятнадцать градусов (в то время как в Уфе 37). Дождь моросит с утра до вечера, а ночью небо разрывается сполохами молний и канонадой грома. Лежишь в палатке и снова мысли непроизвольно уносят тебя в боевые действия на рубеже Верман… Вот так, наверное, тогда, друг против друга лежали в окопах и прятались в блиндажах русские и немецкие солдаты, хотели ли они умирать?
Члены нашей группы участники походов по рекам 5-6 категории сложности в Саянах, Алтае, горах Средней Азии, но здесь река превзошла все наши ожидания. Некоторые из участников нашей группы ожидали увидеть типично карельскую речку: много-много озер и слабенькие лаконичные пороги. Но не тут-то было. Приходилось каждый порог разведывать, много было обносов и «непроходов». Делали страховку, как с берега, так и с воды. Разгружали каты и снова их загружали в конце порогов. В общем, обычная рутинная работа туриста-водника. Адреналин будоражил кровь, и было чувство гордости за преодоление этих преград. Из Башкирии мы первые, кто прошел этот сложный маршрут!
Одна из главных прелестей авто путешествия – это свобода. Можно остановиться там, где тебе понравилось, можно изменить маршрут и заехать в город, который хочешь увидеть. Вот так едешь на автомобиле, посещаешь разные города и будто листаешь страницы нашей истории: одни – героические, другие - печальные, а за третьи, становится невыразимо больно и стыдно и возникает вопрос: как люди могли допустить такое?
На обратном пути мы заехали в город Кемь, расположенный на берегу Белого моря. У большинства наших современников, этот город ассоциируется с фразой «йя, йя, Кемска волост!» из к/ф-ма «Иван Васильевич меняет профессию».
Этот небольшой городок, может быть назван олицетворением Русского Севера, но его история очень печальна, образованный в 15 веке, он подвергался многочисленным нападениям со стороны тевтонцев, вплоть до конца 16 века, когда город был передан Соловецкому монастырю, и это определило его дальнейшую судьбу.
Поиски удобного места для лагеря, привели нас в район Кемской пристани поселок Рабочеостровск, на каменистый низкий остров, соединенный с сушей дамбой старой железной дороги – именно здесь снимался знаменитый фильм Павла Лунгина «Остров». Каково же было наше потрясение, когда мы узнали, что разбили свой лагерь ни где-нибудь, а на Поповом острове, непосредственно на месте КемПерПункта (Кемского пересыльного пункта), так называемой Вегеракше. Что именно об этом самом месте, Александр Солженицын и профессор Флоренский, говорят в своих произведениях, как о преддверии ада, причале на тот свет и самом проклятом месте на всем земном шаре.
Трудно описать, что мы чувствовали, глядя на останки причала, на котором грузили на баржи людей и отправляли на Соловки. Не укладывалось в голове, что за период с 1920 по 1939 годы, через это место, этот причал, прошли около 80 000 невинных людей, наших граждан, лучших людей своего времени – поэтов, писателей, врачей, ученых, философов, прошли, чтобы пережить немыслимые унижения и страдания и в большинстве своем не вернуться назад, в жизнь.
Именно с КемПерПункта и Соловков - СЛОНа, стала разрастаться раковая опухоль под названием ГУЛАГ, где царь и бог были только ГПУ, где было попрано само понятие - Человек.
Наш дальнейший путь привел нас к мемориальному кладбищу Сандармох, что расположено в 16 км от Медвежьегорска и 10 км от трассы М 18 Мурманск – Санкт-Петербург. Здесь в октябре 1937 года без суда и следствия, тайно были расстреляны и захоронены 9 500 человек из Соловецкого этапа. Это захоронение было найдено группой «Мемориал» в 1997 году, с 1998 года здесь оборудован мемориальный комплекс «Сандармох» в память о жертвах большого террора начатого в 1937 году.
Не будет преувеличением сказать, что на этом месте по коже продирает мороз, и волосы на голове встают дыбом. От ужаса, от горечи, от мысли о том, что здесь захоронены не солдаты, погибшие в бою за Родину, а простые, мирные люди, наши сограждане, и расстреляны они, не фашистами! Хотя, как же можно назвать этих «людей»? Кем надо быть, чтобы объявить войну собственному народу? Но самое ужасное в том, что в этой войне против своего народа, не было недостатка в добровольцах, в тех, кто шел работать конвоирами и наслаждался болью других, тех, кто осуществлял расстрелы, или, что еще хуже, просто был равнодушен, не желая ничего видеть, слышать, знать и не пытаться что-то изменить. Устроить геноцид в одиночку, невозможно!
Поэтому, глядя на мемориальный памятник, на выбитые на нем слова - «Люди, не убивайте друг друга», думаешь: я сделаю все от меня зависящее, чтобы подобное не повторилось никогда.
Наш дальнейший путь, был отмечен страницами истории, которые иначе как прекрасными, назвать нельзя. Невозможно перечислить все увиденное нами, поэтому остановимся на самых ярких эпизодах.
Первым на нашем пути был Петрозаводск, столица Карелии, город, как ясно из его названия, основанный в 18 веке по приказу Петра I. Не миновать этого города, если вы хотите посетить этнографический музей – заповедник на острове Кижи, правда, для этого придется подготовиться материально – экскурсия обойдется примерно в 2500
